Størrelse på strømaggregat

[Audun Braastad]

Jeg og noen venner skal ha en litt kraftig forsterker (Cerwin Vega a0.8kW) i russebilen vår, og trenger derfor et strømaggregat for å drive den.

 

Har noen en formening om hvor stort aggregat som trengs for å drive en slik forsterker?

[Even Moe Egenes]

Grattis med dagen!

[per berge]

Skal i hvertfall love dere det Audun att det er ikke agregat dere trenger mest om dere raver like mye natterstider ved Langevannet i år som tidligere generasjoner har gjort

 

Men ellers ønsker jeg dere hell og lykke og ei fin feiring.

[Bjørn J. Jensen]

Ville heller satset på en større dynamo og et ekstra batteri i stedet. Gjerne gelebatteri.

 

Dessuten, 800W er ikke store forsterkeren uansett, så jeg tror det burde holde med et ekstra batteri. Bare ikke spill for lenge med avslått motor.

 

 

Grattis med da'n btw.

[Audun Braastad]

Takk for gratulasjoner!

 

Nei, forsterkeren er ikke veldig stor i forhold til mange andre. Men likevel ønsker vi å ha et lite strømaggregat sånn at motoren slipper å stå på i flere timer. I tillegg kan det jo være kjekt å ha strøm til andre ting.

[Bjørn J. Jensen]

Et batteri går ikke så fort tomt. Man kan spille en 3-8 timer vil jeg tro med et 80-120Ah batteri. Vi hadde flere separate batterier som vi ladet opp om natta. Det holdt med to batterier på en hel dag med moderat spilling.

Da brukte vi et gelebatteri på 70Ah og et blybatteri på 140Ah som vi koblet om hverandre ettersom de gikk tom for strøm.

 

Hvorfor vi gjorde det vet jeg ikke (jeg bare kjørte bilen, V8 benin, 350 motor, er hææærlig!). Sikkert forsi vi ikke gadd skifte dynamo.

 

 

Uansett så trenger du et aggregat som gir 12V spenning og mer enn maks effekt dere vil bruke.

 

 

Forresten, dere skal ikke til Strømstad på skjærtorsdag?

[Audun Braastad]

Jeg er ikke akkurat ekspert på elektro, men synes det høres litt rart ut at en forsterker man plugger i vanlig stikkontakt skal ha strøm fra et aggregat som leverer 12V?

 

Men takk for info om batteri! Skal høre med de andre på bilen om dette. Bilen er ganske gammel, så vi må nok finne oss en ny dynamo om vi ikke skal ha aggregat vil jeg tro.

[Bjørn J. Jensen]

Åja, jeg regnet med at det var bilstereoforsterker jeg..

[Audun Braastad]

Nei, bilforsterkere har vel ikke kraftig nok strømforsyning (selv om antall watt kan være flere tusen) til å drive store høytalere. Vi har Cerwin Vega CLS-15, som er ganske tungdrevne, og fant fort ut at bilforsterkern vi hadde ikke var kraftig nok selv om den leverte nok watt per utgang.

 

Skulle vi hatt batteri istedenfor aggregat måtte vi vel hatt en "dings" som omgjorde fra 12V til 220V, men jeg aner ikke hva som finnes av dette.

[Christian Paulsen]

Aner ingenting om den forsterkeren så kan bare gi deg noen hint.

 

800 Watt er 800 Watt, og det i seg selv blir altså ca 3,6 Ampere ved 220V driftspenning. Men så forsvinner en hel del av den tilførte effekten i varme, og her er det store variabler mellom forsterkere, hvor stor virkningsgrad de har.

 

Hvis du ikke har manualen til den, så ville jeg tatt ut sikringen, og sett hva det står på den (sitter som regel rett ved nettledningen). Så lenge du da dimensjonere aggregatet slik at det kan levere minimum tilsvarende det Ampere-tallet det står på sikringen (eller på etikett ved siden av sikringen), så er du trygg.

 

Watt får du ved å bare gange Volt med Ampere. Så er sikringen feks på 6,3A, så trenger du 1386 Watt, for å være helt sikker.

 

Gratulerer med kakedag!

 

 

[Audun Braastad]

Takk for utfyllende hjelp, Christian!

 

Det sto 230V/6A ved sikringen, så da trenger vi vel ca 1400 watt for å være sikret?

 

Hvis vi skaffer oss et aggregat som leverer 1400 watt, og bruker f.eks. en lampe eller noe annet som ikke tar veldig mye strøm, hva vil skje med forsterkeren da?

 

(Tips til de som skal være russ senere er å skaffe en fra elektro-linja til å være med på bilen. Kjekt å ha en som kan slikt!)

[Bjørn J. Jensen]

Det enkleste er hvis du hadde funnet en spenningsomformer som klarer ca. 1500W. Så slipper du hele strømaggregat tullet.

 

 

Til info:

CLS-15 er de med kun en 15" basselement, 6.5" mellomtone pluss tweeter? Som skal klare 400W?

 

Ettersom det er til hjemmebruk regner jeg med at impedansen på elementene er 8ohm. Kobler du da disse to på samme utgangen på en monoblokk til en bil (parallellkobling) vil du få 4ohm belastning på forsterkeren.

Hvis du har en monoblokk som da klarer 800W RMS (helst mer) ved 4ohm skal det funke bra.

Husk bare å skru av alle filtre på forsterkeren ettersom jeg regner med at CLS'ene har innebygd LP og HP filter.

[Christian Paulsen]

Det sto 230V/6A ved sikringen, så da trenger vi vel ca 1400 watt for å være sikret?

Ja, det stemmer, og jeg ville ikke vært bekymret for noen lamper i tillegg.

 

Sikringen på inntaket til forsterkeren er garantert overdimmensjonert, og alle gode forsterkere har interne beskyttelseskretsløp/sikringer som vil ryke/løse ut lenge før hovedsikringen går ved overbelastning, så man vil aldri i praksis ha en forbruk på så mye som 1400W. Men det vil være det tryggeste tallet å bruke som mal for dimmensjonering, fordi den aldri under noen omstendighet vil kunne bruke mer. I praksis og med musikk vil den sannsynligvis ikke bruke halvparten en gang, så dette er konservativt.

 

På sett og vis er det enklere som det nevnes med invertere, men skal man bruke de samme tallene, og gjøre om 12V DC til 220V AC og ha en som klarer 1400W så er det som regel relativt kostbare saker, og det må brukes veldig tykke kabler på 12V siden. 1400W i 12V er godt over 100 Ampere.

 

Men som sagt, tallene er teoretisk worst case. Dersom man i praksis skulle få 800 Watt i lyd, og de resterende ut av forsterkeren som varme, så ville vel trommehinnene sprengt, og forsterkeren smeltet. :grin:

[Bjørn J. Jensen]

Trenger vel ikke tykkere kabel enn vanlige strømkabler til en forsterker? 40mm2 direkte fra batteriet burde vel holde.

 

Edit* Faktisk så tror jeg det holder med 25mm2

[Tore Stabell Kuloe]

bare et innspill fra sidelinja:

"800 Watt er 800 Watt, og det i seg selv blir altså ca 3,6 Ampere ved 220V driftspenning."

Ja, men problemet med å ivertere er jo at det er ikke 220, men 12 V

Så som du sier, 800 Watt ut fra inverter krever sikkert 1000 Watt inn, og på 12 Volt blir det liksom 80 A.

Og det er seriøse strømmer, krever tykke kabler. (på 12V-siden) Har du for tynn kabel, vil det legge seg flere volt over ledningen, og inverteren får bare 9V....

Dessuten 80 A fra et vanlig bilbatteri virker bare i en halvtime. (teoretisk kan det gi 80A i en time, men mer realistisk 20A i fire timer, gitt at man godtar at på slutten får man bare 10 Volt eller noe ut.

Jeg vil si at med et så stort strømbehov er det et must med et bensindrevet strømaggerat, som lager 220 V fra starten av. Ingen invertering og tap og mas.

Kan ikke et 1kW strømaggregat leies for en relativt billig penge?

 

 

[Andrew Thomsen]

Et innspill til fra sidelinja:

 

Snakker vi om vekselstrøm, får man ikke Watt ved å gange strøm med spenning, man får en ideell verdi (uten tap), og det oppgis i VoltAmpere, VA. Denne verdien oppgis ofte for trafoer.

 

Watt får vi når vi også regner med effektfaktor. U x I x cos phi.

[Bjørn J. Jensen]

Sånn rent praktisk er et strømaggregat i bilen et rent helvete. F. eks hvor skal det stå? på taket? i en tilhenger? (Har sett begge deler).

 

Det beste rent praktisk ville vært å fått tak i en litt kraftigere forsterker. Dra til en forhandler som fører dette og hør om pris. Som russ pleier man få gode avslag mot at man kanskje fester et klistremerke på bilen

[Audun Braastad]

Kraftigere forsterker? Blir det noe lettere å skaffe strøm til den enn en forsterker på 800 watt da?

[Bjørn J. Jensen]

Nei, men man slipper aggregatgreiene.

 

Uansett som nevnt over her, det mange glemmer er at man som regel kun bruker en brøkdel av effekten ved normal spilling.

 

Hvorfor ikke bare kjøre på med et anlegg beregnet for bil?

 

 

Åssen bil er det snakk om forresten?

[Andrew Thomsen]

Uansett diskusjon så ja...man bruker ofte bare en brøkdel av effekten. Og derfor er det ingen menning i å henge seg opp i max efffekt. MEN vil man "ta høyde" for større effekter (som jeg er vant til, cirka 2KW, klasse A forsterker...så bør man også ha en PUNG som henger med.

 

OK til saken: Jeg har hatt klasse A forsterkere i to tiår. Klasse A betyr at alle transistorer er fullt åpne hele tiden. Forsterkeren peiser ut 500W selv når den ikke spiller musikk.

 

Så Bjørn, man skal vite hvilken forsterker man har. Klasse A, klasse AB eller D? Sistnevnte er ren digital, og det er hva jeg har i dag. Den spiller som en klasse A, men dog med cirka 95% effektivitet. Og det verste er at den spiller fletta av klasse A etter min mening. Varm og fin lyd, og prisen for min billige stereo har gått ned til cirka det halve. Og til BIL setter jeg av max 5000. I min kjedelige Opel skal jeg faktisk nedverdige meg selv til å bruke MP3. En "standard" som kutter bort 70% av musikken. Selv mennesker med dårlig hørsel og billige steroer hører LETT forskjellen. Men i en bil så skal selv jeg med alle mine krav godta at her i bilen er det likevel så mye støy at MP3-avsporingen faktisk går an å bruke.

[Andrew Thomsen]

Sorry, og for å komme til poenget: Skal noen av dere ha en bil som omtrent hopper som en kenguru rundt i nabolaget en sen kveld, så er strømbehovet sikkert rundt 20A eller mer. For å få bilen til å hoppe må det sikkert en viss bass til..:grin:

[Bjørn J. Jensen]

Ettersom det er en russebil tviler jeg på at de bryr seg om lydkvaliteten, så lenge det dunker høyt nok.

[Andrew Thomsen]

Stort sett så gjør det nok ikke det, men en skal vel ikke se bort fra det finnes en og annen "godlyd-entusiast" der også :smile:

[Christian Paulsen]

Men nå ble det mange parallelle diskusjoner her, og selv om jeg hverken er uenig, eller har noe i mot ny visdom, så mener jeg det ikke bringer Audun noe nærmere et svar?

 

Vi vet at det sannsynligvis vil være høyst varierende hvor mye strøm det faktisk vil trekkes. Avhengig av diverse faktorer. Men så kan man ikke dimensjonere et elektrisk anlegg ut fra et snitt-forbruk, man må dimensjonere for worst case, dersom man vil være sikret problemfri drift under alle omstendigheter.

 

Jeg fremholder at det eneste vi vet med sikkerhet er at den aldri vil trekke mer enn 6A på 220V. Vi vet ingenting om virkningsgrad, nøyaktig nettspenning, eller andre ting, og dermed mener jeg at noe i underkant av 1400W er det mest presise vi kan bruke som absolutt worst case.

 

At man så kan trekke fra noe fordi den som tidligere forklart neppe noen gang vil ligge helt på grensen av sikrings-effekt er rimelig og anta. (Selv ikke med 50-Cent på full guffe i 4 Ohm.) Men hvor mye, blir jo bare ren gjetting. Jeg vil feks tro at man med et aggregat på 1KW neppe vil blåse sikringen på aggregatet i praksis, men jeg kan ikke gå god for det, og ser ikke hvordan noen andre kan det heller.

 

Så dersom noen mener å ha bedre estimater, så er jeg lutter øre til hva de er, og hvordan man har kommet frem til dem.

 

Til slutt, jeg er vel av dem som mener du enten bør bruke aggregat, eller gå for en 12V forsterker (bil-anlegg). Jeg syns ikke konvertering opp og ned virker som en god løsning på såpass relativt høye effekter som dette. Forøvrig vil jeg si det er mye optimistisk merking av bil-stereo, og "tulle-Watt". Strømforsyning og tildels kjøling avslører ofte dette, og man burde ane ugler i mosen når det feks er oppgitt 4x150W og hovedstrømkabelen er en sprengtråd...

 

På den annen side er det som Andrew nevner mer her i verden enn Watt. Husker feks tilbake til de riktig gode gamle dager, da jeg kjøpte en (pr Watt svindyr) Phoenix-Gold 2x50W bil-forsterker som alle med Pinoneer 2x150W lo av, helt til de hørte den...

 

Lykke til Audun, og pass på å ikke forveksle lærerens hus med Andrews, da blir det bråk..! :grin:

[Audun Braastad]

Hei igjen. Må takke for veldig god hjelp i denne tråden!

 

Vi gikk til innkjøp av et Kipor-aggregat på 2000 watt. Det fungerte i 5 minutter, før "Overload Alarm" begynte å blinke. Dette er jo litt merelig ettersom vi skulle ha mer enn nok watt til å drive forsterkeren.

 

Men nå lurer vi på hvordan vi får aggregatet til å begynne å gi ut strøm igjen? "Overload Alarm" blinker med en gang vi drar i gang aggregatet, selv om det ikke er koblet til bilen. Vi har sjekket sikringen, og den ser ikke ut til å ha røket.

 

Det virker som at noe har låst aggregatet, så det ikke gir ut strøm. Noen som har en idé om hvordan vi kan få aggregatet til å levere strøm igjen?

 

[Åge Storli Berg]

Er det ikke med noen bruksanvisning eller noe slik da? evt. en tekst påtrykket apparatet som forteller hva man skal gjøre ?

[Audun Braastad]

Vi har studert bruksanvisningen flere ganger. Vi blir ikke særlig klokere av den, som bare sier at vi må sjekke det elektriske utstyret som er tilkoblet. Det gir jo liten mening når "Overload Alarm" blinker allerede før vi har koblet til noe.

[Kristoffer Vinje]

Dere som sto utafor TV-Boden i Svinesund idag og holdt på med et aggregat?

Sorry for off topic.